SUJET :

Tout est dans le titre.. J'ai une vis qui a pété dans mon carter de vilo sur ma 16v..

Si vous avez une solution je suis preneur je sais pas quoi faire.. Je vais pas tomber le bloc donc j'envisage de laisser comme ça pour l'instant, votre avis ?

Salut,


Pas cool, mais quand ça arrive il faut bien trouver une solution pour retirer la vis ou le boulon cassé.

Il va falloir faire une marque avec un pointeau, au milieu de la surface de la tige du boulon qui reste dans le trou.
Puis percer avec un petit forêt de 3mm et ensuite avec un forêt légèrement plus gros, mais pas trop, le but est d'avoir un trou légèrement plus petit que l'empreinte torx.. image.master-outillage.com/14009-large_d...ks-tools-9302040.jpg Protéger la zone de travail avec un chiffon pour éviter les copeaux dus au perçage.
Ensuite utiliser l'empreinte torx d'un tournevis et l'enfoncer dans le trou de la vis en s'aidant d'un marteau, puis desserrer avec l'aide d'une pince étau, ça devrait marcher si toutefois le filetage du boulon n'est pas trop bloqué.

J'ai vu cet outil sur ebay, qui pourrait rendre des services.
cgi.ebay.fr/193622521971

Salut Jack, c'est pas bien mais j'ai fais le choix de laisser la vis. On ne peut pas percer avec 10 cm de débattement la seule solution envisageable est de tomber le bloc, et c'est non.
Par contre j'ai un autre problème, dites moi s'il faut que je refasse un topic.
La base de tout ça était un changement de poussoirs hydrauliques et joints de queues de soupapes,(j'ai fais un paquets d'autres réparations en amonts mais qui ne devrait pas avoir d'incidence sur tout ça)
Bref, on a tout remonté (AAC, distrib ect..) et la impossible de la démarrer, pire, on a essayé de la faire claquer au start pilote on s'est mangé un énorme retour à l'admission, mais ce qui m'étonne c'est qu'on
l'a faites tourner au démarreur vraiment longtemps avant que ça arrive, ce qui du coup m'étonne d'un éventuel décalage de distri.
De plus, il a 10 minutes on a réessayé en vain, et il y a eu un gros retour à l'échappement, j'avoue que je sais plus trop quoi faire.
Des idées ?

J'ai parlé avec un pote qui m'as donné une idée, ça pourrait pas être un capteur PMH ou similaire ? Je suis assez mauvais niveau électronique. Je n'ai aucune info de compte tour quand on essaie de la démarrer, je sais pas si c'est censé être le cas, mais ça pourrait avoir du sens du coup ?
Tout en sachant que BEAUCOUP de nettoyant frein a été jeté autour du bloc car un peu plein d'huile.
Aussi, quand elle roulait encore, lors de grosse décélération (fond de 2 jusqu’au ralentit par exemple) le ralentit descendait énormément (200-300) tours.
Une dernière chose mais autant le spécifier, la sonde de température d'air n'est pas branchée, car admission aftermarket, mais la voiture a roulé sans facile 5000km (j'ai toujours le débitmètre de branché)
Voilà toutes les infos

PS: il y a de l’allumage et le circuit d’essence fonctionne

Salut,


10cm, ça fait vraiment trop loin pour sortir le reste de la tige filetée.
A moins que tu avais au bout du boulon cassé encore un peu de tige filetée ? Dans ce cas avec un nouveau boulon tu pourrais encore avoir un maintien, je n'ai pas trop d'explication à ce sujet. Mais si tu dis que tu ne peux plus rien faire de plus... laisse en l'état. Je ne peux te dire si la solidité sera la même.

Ton calage d'origine en -- T -- est certainement OK, mais la position de ton allumeur est-elle en phase avec le calage en -- T -- sinon il faut refaire le calage d'origine pour avoir les étincelles au bon moment dans les 4 cylindres.

Le doigt (rotor) situé dans l'allumeur (retirer le chapeau) doit se retrouver sur le plot N°1 qui correspond au fil de bougie N°1 celui-ci envoie la H.T vers le cylindre N°1 dont le piston doit absolument se retrouver au PMH. Si ceci est OK le reste va suivre et le moteur démarre.

Il faudra ensuite affiner le réglage de l'avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique en shuntant TEN + GND dans la prise diagnostic. Suivre pas à pas la procédure déjà inscrite dans le forum. Pour info ! Le fait de shunter TEN + GND rend inopérant (aveugle) le calculateur, donc il ne pourra pas compenser avec ses paramètres enregistrés lors du dernier réglage. Le cylindre N°1 est situé à gauche en étant face au moteur.

Tu parles de la sonde de température du LDR ? Celle à 1 fil c'est pour le tableau de bord et celle à 2 fils c'est pour le calculateur.

Le fait de ne pas shunter TEN + GND empêche tout simplement le nouveau réglage d'être pris en compte. La lampe stroboscopique indiquera toujours 0° quand tu tournes l'allumeur. C'est normal, le calculateur n'étant pas shunté, il compense électroniquement en gardant la valeur qu'il a en mémoire de l'ancien réglage.

Quand tu shuntes le calculateur TEN+GND tu peux régler une valeur mécanique d'allumage et tu vois cette valeur sur la lampe stroboscopique.

En faisant un reset (RAZ) du calculateur, en débranchant le moins (-) de la batterie puis appuyer 30 secondes sur la pédale de frein, tu vides la mémoire du calculateur, ainsi il perd la valeur enregistrée. Quand tu redémarres après le reset, le calculateur va lire et enregistrer la nouvelle valeur que tu as réglé "mécaniquement". Ce sera sa nouvelle valeur de référence.

Bonjour à tous,
Je pense qu'avant de chercher ailleurs, vérifie ce que tu as fait. Tu as quand même démonté tes arbres à came et ta distribution.
Tu aurais pu inverser tes arbres à came par exemple...
Tu peux commencer par vérifier ta compression au premier cylindre, si cela correspond au repère du PMH (T au pignon d'embiellage). Si oui, tu pourra éliminer le décalage de distribution
(par la courroie ou les AAC).
Ensuite, tu pourra contrôler la synchronisation de l'allumage, toujours sur le N°1, avec une lampe stroboscopique. Si c'est OK, tu pourras exploiter d'autre cause.
A+

Bonjour à tous,
Concernant ta vis cassée, tu peux souder un écrou sur ce qu’il reste de ta tige filetée cassée et tu desserres dans la foulée pendant que la chaleur aura dilater le metal. C.est ce que je fais lorsque ça m’arrive .Reste a voir si tu arrives à te contorsionner pour passer la torche de ton poste à souder ...

Salut les gars et merci pour toutes vos réponses aussi rapide, ça fait plaisir de voir que le forum renaît si vite.
clymeric, je n'ai pas inversé les AAC car impossible de le faire (uniquement la roue dentée côté allumeur sur l'AAC d'échappement, qui est absente sur celui d'admission)
J'ai fais attention à ne pas inverser les roues dentée d'AAC bien qu'elle soit les même et j'ai vraiment fait gaffe a leur positionnement par rapport à la clavette.
Je pense de toute façon que si les roues n'était pas bien positionnée j'aurais même pas pu tourner mon vilo a la main une fois tout remonté et j'aurais surement explosé une soupape quand on a tenté de la démarrer.
Pour la vérif de compression, si j'ai bien compris une fois les AAC et le vilo en positionnement T, ma compression sur le cylindre 1 devrait être nulle ?

Flyludo j'ai envisagé l'idée mais que ce soit moi ou mon frère qui m'as beaucoup aidé dans tout ça, nos compétences de soudures ne sont pas suffisantes pour ce genre de chose, fin je pense surtout que c'est une question de confiance car j'avoue que mettre un coup de MIG dans mon bloc me fait un peu peur. Cette vis restera là jusqu'à ce que je sorte le bloc pour le refaire d'ici un an, en espérant qu'elle sorte pas toute seule car là c'est directement dans la courroie et on explose tout.

Du coup Jack d'après toi aucun problème de capteur ou quoi ?
Et donc pour résoudre le problème tu peux me dire la marche complète à suivre pour remettre l'allumage a peu près dans les temps, et après lui faire un vrai calage d'allumage dans les règles ? Et au passage, quelle pièces à changer 1 par prévention, et 2 pour protéger mon moteur ?

Si j'ai oublié quelque chose ou fait une erreur n'hésitez pas les gars, je reste quand même débutant, merci pour tout en tout cas !

Merci pour ta réponse, Je pense que ton allumeur était peut-être mal réglé, il devait envoyer la HT dans le cylindre n°1 celui-ci étant en échappement en non en compression.


Si tu as peur que la vis se détache par vibration.
Met dans le trou une petite boulette de pâte en RÉSINE ÉPOXY, elle tient jusqu'à 300°C c'est la marque TITANE, je l'ai acheté à Bricomarché pour 10€. On coupe, on malaxe et on applique, ça résiste aux hydrocarbures et jusqu'à 20 bars de pression. La même pâte existe aussi en marque Bostik mais que jusqu'à 180°C

Procédure de démarrage quand on a perdu tous les repères.
Mettre le piston du cylindre n°1 au PMH en compression et non en échappement (sinon ça ne démarre pas), tu enlèves la bougie n°1, tu mets une tige dedans, puis la 3ème ou 4ème vitesse (clé de contact retirée), puis tu pousses ou tu tires la voiture (ce qui est le plus pratique pour toi, tout en conservant le même sens directionnel) et tu regardes que ta tige soit au max de hauteur, c'est cela le PMH du piston dans le cylindre n°1 qui est situé à gauche quand tu es face au moteur.

Si ça ne démarre pas, le cylindre n°1 est peux être en échappement ?
Pas de soucis ! Tu pousses ou tu tires la voiture, mais tu conserves toujours le même sens directionnel, donc tu refais faire une descente puis une nouvelle remontée au piston n°1 , tu seras alors cette fois-ci en compression, le cylindre n°1 sera rempli d'un mélange air+essence, le piston n°1 étant près à descendre avec l'étincelle (explosion) donnée à la bougie n°1 par le doigt rotatif sur le plot n°1 de l'allumeur. Les autres séquences d'explosions suivront automatiquement dans les cylindres n°1 - 3 - 4 - 2


...

Moteur 4T, voir le PMH en compression, voir l'étincelle dans le cylindre, le mélange air + essence explose parce que le doigt n°1 dans l'allumeur a envoyé la Haute Tension sur le fil de bougie n°1 dans le cylindre n°1


Avant chaque essai de redémarrage le piston n°1 étant en compression, bien regarder la position du doigt dans l'allumeur. Le doigt doit-être face au plot n°1 qui va au fil de bougie n°1 allant au cylindre n°1, c'est la base du réglage quand on a perdu tous les repères.

Avant de démarrer le moteur, shunter TEN+GND à la prise diagnostic..
Le moteur doit partir, tu n'as plus qu'à régler ton allumeur en le tournant très légèrement à la main, c'est le réglage moteur à l'ancienne et à l'oreille, pour avoir un ralenti correcte agir aussi sur la vis de ralenti si besoin avec 1/8 de tour dans le sens qu'il faudra, tu laisses tourner le moteur pour qu'il arrive à température. Pour l'instant TEN+GND sont shunté, ce qui fait que le calculateur est mis hors circuit, il ne contrôle plus rien.

Ensuite tu affines le réglage de l'avance à l'allumage à la lampe Stroboscopique. En ayant toujours le shunt TEN+GND en place. Puis quand tout est parfait, tu arrêtes le moteur, tu essais un nouveau redémarrage moteur juste pour voir... puis à nouveau un arrêt du moteur, et tu retires le shunt TEN+GND. Ce shunt est à positionner ou à retirer moteur à l'arrêt pour éviter les secousses d'intensité dans le calculateur qui pourrait ne pas aimer..

Prise en compte du nouveau réglage par le calculateur.
Tu débranches le moins (-) de la batterie, tu appuis 30 secondes sur la pédale de frein, le courant résiduel dans le calculateur va s'écouler par les feux stop (ampoules classiques à filament, pour des ampoules Leds c'est sans doute plus long...). Tu rebranches le (-) de la batterie et tu démarres.. Le calculateur reprend en compte les toutes dernières valeurs des réglages de l'avance à l'allumage et éventuellement du réglage du ralenti. C'est fini...C'est un peu long les explications, parce que j'ai mis beaucoup de détails pour être plus précis.

J'espère que ton moteur va péter et enfin démarrer. J'ai rajouté du texte pour que le piston n°1 soit en compression.


Dans mon bréviaire j'espère que je n'ai rien oublié ? Sinon me le dire, merci...